Полная переборка двигателя мотоцикла "МИНСК"

Понадобится специнструмент - скажем, без 
съемников вынуть кривошип из мотора непросто. Если не найдете его у 
знакомых владельцев минских и ковровских мотоциклов, приспособление 
можно изготовить по чертежу. 
 
Помойте мотор: чистота - залог успешного ремонта. Запустите двигатель - пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП. Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления. 
 
Отсоедините трос, возвратную пружину, выкрутите червячный вал и вытряхните опорный шарик. Если он потерял форму, замените. Отсоедините проводку генератора, пометив бирками принадлежность проводов к каждой из клемм. Разъедините цепь колесной передачи, освободите ведущую звездочку. Можете поступить и иначе - снимите цепь вместе со звездочкой. Для этого распрямите стопорную шайбу гайки звездочки, тормозами «зафиксируйте» мотоцикл во избежание его перемещений и открутите гайку (вращайте ее по часовой стрелке - резьба левосторонняя). 
 
Стопорную шайбу можете выбросить - при сборке лучше установить новую. Теперь гайку «наживите» на место, чтобы при снятии крышки КП из подшипника не выпадал ведомый вал. Выньте двигатель из рамы, извлеките шток сцепления и промежуточный шарик (он и сам выкатится, если наклоните мотор на правый бок, хотя иногда движок приходится трясти). Открутите крепления и выньте статор генератора. По инструкции снимать ротор с цапфы коленвала надо особым съемником. Но можно и иначе (этот способ тоже рекомендуется изготовителем мотоцикла) - открутить на 2-3 оборота крепеж, взяться за ротор и поколотить молотком по шляпке болта. 
 
Однако этот способ таит опасность - ненароком можете как минимум забить резьбу как максимум повредить коленвал (забить цапфу коленвала). Сделайте так: выкрутите стяжной болт, в отверстии ротора нарежьте резьбу М10х1 (1,5). Вкрутите в нее длинный болт с заостренным кончиком (8-10 мм) - и тогда без особого труда стащите ротор с коленвала. Удалив генератор, сразу выньте из вала сегментную шпонку. Переходим к цилиндро-поршневой группе. Открутив гайки крепления головки цилиндра, извлеките шайбы, затем саму головку. Опустите поршень в НМТ. Несколько раз слегка ударьте ладонями снизу вверх по ребрам рубашки - и сможете удалить цилиндр. Прокладку под цилиндром не стоит беречь - заранее готовьте ей замену, как, впрочем, и другим «уплотнителям». Пальцами разведите (на пару миллиметров) концы верхнего поршневого кольца и вложите в просвет три тонких пластинки - так легче снять кольцо. Операцию повторите и с нижним кольцом. Стопоры поршневого пальца извлеките шилом или заточенным гвоздем (перед этим не забудьте закрыть горловину картера чистой тряпкой - стопоры обычно норовят в нее упасть). Сам палец извлеките с помощью выколотки, но прежде подложите под поршень (с противоположной стороны) деревянный брусок. Действуйте осторожно, чтобы не погнуть шатун.


Пользуясь калиброванным щупом, оцените состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом цилиндра более 0,25 мм - покупайте новую деталь. Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках. Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте время на проверку деталей с пробегом, близким к 30 тыс. км, - их ресурс выработан. Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок, ведущие и ведомые диски. 
 
Проверьте состояние всего набора. Зафиксируйте, чтобы не провернулась, ведущую звездочку каким-нибудь медным (или алюминиевым) прутком - вставьте его между зубьями и цепью. Открутите гайку, крепящую звездочку, снимите пружинную шайбу. При сборке ее желательно заменить новой - со временем упругость детали теряется. Звездочку строньте с посадочного конуса съемником - для этого сгодится любой универсальный с двумя-тремя лапками. Под гайкой, крепящей корзину сцепления, распрямите края стопорной шайбы. Наденьте на шлицы внутренней муфты сцепления ключ, изготовленный из бэушного ведомого диска с приваренной ручкой. Открутите гайку с левой резьбой на первичном валу КП - теперь моторная передача снимется беспрепятственно. Под ведущей звездочкой установлена шпонка - ее извлеките и позаботьтесь, чтобы она не «растворилась» на верстаке. Такие же «меры безопасности» соблюдите и в отношение двух шайб и втулки, принадлежащих валу сцепления. 
 
Разберите и осмотрите ведущую муфту с «тыла» - люфт заклепок в храповой передаче от кика недопустим! Проверьте и зубья шестерни, если они «съедены», меняйте муфту в сборе. Целы? Подтяните заклепки с помощью молотка, оправки и рук опытного мастера. Перед разборкой КП сбросьте взвод пружины кикстартера и выньте сам вал. Открутите крепеж и, обстукивая крышку по периметру киянкой, снимите ее. Выньте из отсека КП ось вилок переключения передач, затем подвижную шестерню с первичного вала вместе с вилкой. Извлеките первичный и промежуточный валы с наборами шестерен, а затем шестерню первой передачи на промежуточном валу. На валу переключения передач утопите одну из собачек в посадочное отверстие и выньте вал из картера. Диск переключения передач осмотрите, не снимая. Если его канавки под шипы вилок и выступы, контактирующие с собачками, не разбиты, деталь еще послужит. Замените шестерни, если увидите, что у них выкрошились зубья или их износ превышает 0,3 мм по толщине. Недопустима и выработка на «конус» кулачков включения передач. При износе до 0,5 мм кулачки ремонтируются - подровняйте их тонким абразивным кругом так, чтобы рабочие плоскости кулачков составляли с торцом шестерни угол 4-6°. Вилки включения скоростей меняйте, если износ плоскостей «усиков» превысил 0,2 мм. Меняйте и валы, если их шлицы смяты. Замените подшипники, в которых обнаружите люфт внутренней обоймы. 
 
У «минской» КП есть одно несомненное достоинство: заменить часть ее деталей можно, не снимая мотор с мотоцикла. Исключение составляет ведущий вал и подшипники, расположенные в картере. Поэтому, если не нужно менять их, а также коленчатый вал, дальнейшую разборку мотора можно не проводить. Выбейте втулки из «ушей» крепления двигателя к раме в передней части картера. Открутите все винты, стягивающие половинки картера. Установите на правой плоскости мотора специальный съемник и выдавите из подшипника цапфу кривошипа. Таким же образом или с помощью пресса снимите левую половину картера. Ремонт кривошипа «Минска» доверьте только опытному мастеру, работающему с необходимым оборудованием. Извлеките из посадочных отверстий сальники, подшипники, втулки и маслосгонные шайбы и осмотрите картер: заметите, что в его стенках, в которых проделаны отверстия под валы, есть трещины, картер замените новым. Не пытайтесь менять только одну из его половинок - оси подшипников не совпадут. Устранимы следующие дефекты: трещины и сколы на плоскостях картера, незначительный износ отверстий под подшипники, частичный срыв резьбы в отверстиях под шпильки и болты. Повреждения металла заделываются «холодной сваркой» или эпоксидной смолой с добавлением до 50% алюминиевой пудры и небольшого количества крахмала или муки. На обоймы подшипников, входящие в отверстия без натяга, и прослабленный крепеж при сборке нанесите препарат для фиксации резьбы (самого жесткого класса). Сборку двигателя ведите в обратной очередности, крепеж затягивайте динамометрическим ключом. Отмечу некоторые тонкости монтажа деталей. На очищенные плоскости картера нанесите тонкий слой герметика - с ним прокладка «соединит» мотор надежнее. Кривошип сажайте в подшипники - вначале в правую, затем в левую часть картера. По половинкам мотора стучите (вокруг цапф) киянкой. Сальники забивайте с помощью оправки - иначе погнете их обоймы и тогда герметичность сопряжения не обеспечите. Манжету правой половинки мотора надевайте на вал с помощью направляющей втулки (ее сверните из картона) - без нее пружинное колечко может сорваться с сальника. Перед установкой моторной передачи взведите пружину кикстартера на один оборот, затем вставьте вал в картер. В корзину сцепления первым укладывайте самый толстый ведомый диск. 
 
КП собирайте так: смажьте посадочные места валов «Литолом»: утопите собачки во втулки и установите вал переключения передач, монтируйте первичный вал с шестерней 2-ой передачи. Шестерню 1-ой передачи промежуточного вала расположите в картере гладкой стороной в крышке КП. Наденьте на подвижную шестерню промежуточного вала вилку и уложите их в КП. Установите в них сам вал. Продевая ось (протокой вниз) через отверстия вилок переключения, одновременно установите шипы вилок в канавки диска переключения передач. Если не удастся совместить вал вилок с отверстием в крышке КП, откройте крышку подшипников и жалом отвертки помогите валу войти на место. Заодно проверьте соответствие толщины шайб зазорам над подшипниками. Закрыв и закрепив крышку, отрегулируйте осевой ход вала включения передач - ослабьте контргайку, закрутите опорный винт до конца, затем открутите его на 1/4-1/2 оборота и затяните его гайку. Залейте в КП поллитра моторного масла. Собрав двигатель, настройте опережение зажигания: вращая кривошип, установите поршень в ВМТ, затем опустите его на 2-2,5 мм (вал вращайте против часовой стрелки) и совместите паз на роторе с осью сердечника датчика зажигания, затем приведите к норме зазор «датчик-ротор» - он должен составить 0,3-0,5 мм. 
 
Затягивая крепление деталей, следите, чтобы настройки не сбились. Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст. Благодарим за помощь в подготовке материала Московский центр по ремонту отечественной мототехники.

Тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Мотоцикл «Минск» достаточно популярен среди мотто - любителей, но настоящего мотоциклиста навряд ли устроит маленькая скорость. Выход один – тюнинг своими руками. Изменения могут быть абсолютно разными – от внутренних характеристик двигателя до изменения внешнего вида.

Внутренний тюнинг требует определенных знаний и навыков. Разобрать двигатель - не проблема для любого…Но в несколько раз улучшить его работоспособность – дело сложное. Но стоящее! Меняя устаревшие части двигателя, но более новые, современные и имеющие лучшие показатели хозяин мотоцикла делает еще один шаг на пути к совершенствованию своей техники.

Сцепление "Минска» часто проскальзывает даже на серийном моторе. В стандарте в минской корзине стоит пять ведущих дисков. Можно попробовать вставить туда восемь – спиливая от каждого диска по 2мм. Сцепление станет намного жестче при включении первой передачи, но, зато остальных претензий не будет. Работать сцеплением необходимо предельно точно, чтобы не потерять нужные обороты двигателя. 

Если мотоцикл достаточно стар и краска уже давно поблекла (если вообще не облезла), то его без труда можно перекрасить самому в любой понравившийся цвет. Желательно, если это будет «металлик» - железный конь будет смотреться куда благороднее.

Тюнинг призван сделать мотоцикл не просто более красивым, но и более спортивным. Значение имеет каждая деталь, каждая внешняя пластина.

Нередко тюнинг оказывается вещью еще и полезной, например, защита для ног создает не только замечательный внешней вид передней части мотоцикла, но и предохраняет от травм. Казалось бы, небольшая деталь, а мотоцикл стал совершенней.